Les freins à disque sont la technologie phare du moment. À tel point que les plus grandes marques de cycles lancent des vélos à la pointe de la technologie équipés exclusivement de disques, les freins sur jante n'étant même plus proposés sur ces modèles. Les disques ont la cote de nos jours car ils offrent de nombreux avantages. Et ce n'est pas seulement parce que la puissance de freinage est considérablement amplifiée par un système hydraulique. Les disques sont plus performants sous la pluie ou sur les parcours techniques, car ils permettent d'utiliser des pneus plus larges à des pressions plus basses pour une meilleure tenue de route. La combinaison du pneu et de la jante en carbone peut ainsi adopter une forme aérodynamique optimale, sans avoir besoin de prévoir une surface de freinage. De plus, la surchauffe ou l'usure rapide subie par les jantes en alliage à profil carré lors d'une longue descente en montagne n'est plus un souci. Les concepteurs de cadres aérodynamiques en carbone adorent les freins à disque, car les composants peuvent être dissimulés hors du flux d'air, réduisant ainsi les turbulences globales.

Mais tout ce progrès a un prix. Les cyclistes qui passent aux freins à disque doivent oublier presque tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'entretien des freins. Il ne suffit plus de lubrifier, de vérifier l'usure des patins, l'alignement des étriers et la tension des câbles. Lors de votre première sortie avec des disques, rodez le système par une série de freinages fermes. Une douzaine de répétitions devraient suffire pour faire monter la température et permettre aux composants du frein d'interagir efficacement. Certains systèmes à disques sont mécaniques et utilisent les câbles de frein classiques que nous connaissons. Mais dans le monde de l'hydraulique, les tâches complexes telles que le surfaçage des fixations, la coupe des durites et la purge sont préférablement laissées aux professionnels de votre magasin de vélos local. Un amateur aurait besoin d'outils professionnels pour s'aventurer avec succès dans l'entretien des systèmes hydrauliques.

Ceci est un frein à disque à commande par câble non hydraulique.

Mais garder les freins propres reste une tâche vitale que tout propriétaire fier de sa monture devrait effectuer lui-même. Des freins sur jante encrassés par la boue peuvent encore arrêter un vélo. En revanche, un système de freins à disque doit être d'une propreté chirurgicale pour fonctionner correctement. Et maintenir vos disques en parfait état exige un grand souci du détail et une concentration soutenue. C'est d'autant plus vrai si vous effectuez un trajet quotidien sur des routes où les véhicules à moteur perdent de l'huile. Celle-ci va s'éclabousser sur vos rotors et réduire leur puissance.

Leçon numéro un : Gardez-les propres. Les disques eux-mêmes, les rotors, ne peuvent fonctionner que s'ils sont parfaitement nets. Surtout sans aucune trace d'huile, sous quelque forme que ce soit. Cela signifie que vous devez faire preuve d'une grande prudence lors du lavage ou de l'entretien de votre vélo pour tenir la graisse ou l'huile à l'écart des disques. Ce n'est pas une plaisanterie : même des empreintes digitales sur les disques affecteront les performances car elles contiennent du sébum. Alors, ne les touchez pas ! Retirez la roue lorsque vous utilisez un lubrifiant en aérosol sur votre chaîne, vos plateaux ou votre dérailleur arrière, et n'utilisez pas n'importe quel vieux chiffon pour essuyer les disques. Un chiffon propre sortant tout juste de la machine à laver fera l'affaire – ou mieux encore, de l'essuie-tout.

Leçon numéro deux :  Il existe plusieurs produits disponibles dans le commerce, spécialement formulés pour garder les surfaces des disques impeccables. Ils se présentent sous forme de spray et dissolvent toute trace de graisse, de boue ou d'huile qui se serait déposée sur le disque. Sinon, comme alternative économique, vous pouvez vous rendre au supermarché et acheter une petite bouteille d'alcool isopropylique. Ce liquide utile est un antiseptique puissant qui fonctionne très bien sur les disques de frein sans endommager les joints des pistons. N'en abusez pas : versez l'isopropanol dans un flacon pulvérisateur en plastique et vaporisez quelques pressions sur les disques. Essuyez ensuite délicatement avec de l'essuie-tout.

Leçon numéro trois : Demandez à votre mécanicien vélo local une jauge d'épaisseur en plastique qui permet un ajustement glissant correct entre le disque et la plaquette. Lorsque la roue avant est retirée pour le transport sur un porte-vélo, vous utiliserez la jauge pour la remettre en place correctement – surtout si le levier de frein a été actionné accidentellement pendant le trajet. Trop de pressions sans roue installée, et vos étriers pourraient s'écarter au point que les pistons risquent de tomber ; vous devrez alors effectuer une purge pour chasser les bulles d'air du système. Essayez d'utiliser une carte de visite (sans la moindre trace d'huile !) au lieu d'une jauge d'épaisseur. C'est un excellent substitut lors de vos sorties. Glissez-les entre les plaquettes et le disque lorsque les pistons sont désynchronisés et se réajustent.

Ce moyeu est conçu pour accueillir un disque de frein.

Leçon numéro quatre : Soyez prêt à faire preuve d'une force modérée pour redresser un disque qui présente un voile. S'il émet un bruit à un moment précis de la rotation de la roue, il est possible que la plaquette frotte contre le disque à cet endroit. En travaillant sous une lumière vive, vous pouvez l'écarter de la plaquette à ce point précis. Redressez-le à froid en utilisant une clé à molette propre. La force de vos mains nues peut même suffire, à condition de protéger la surface du disque avec de l'essuie-tout.

Avant de lubrifier cette roue libre, retirez la roue. Vous ne voulez pas mettre d'huile sur ce disque !  

Leçon numéro cinq : Rien n'est éternel, surtout les pièces de freinage. Choisissez vos plaquettes en fonction de l'usage prévu. Les plaquettes frittées (sintered) ont une longue durée de vie et supportent bien les descentes en montagne, mais elles peuvent grincer sous la pluie ou après avoir chauffé. Les plaquettes semi-métalliques conviennent aux sorties moins exigeantes, mais elles peuvent s'avérer coûteuses. Les plaquettes organiques offrent une excellente puissance de freinage, surtout lorsqu'elles sont neuves, mais leur durée de vie est plus courte. Toutes les plaquettes finissent par se lisser à l'usage, et vous sentirez une baisse de puissance lorsque les leviers deviendront plus mous. Vous pouvez toutefois prolonger la durée de vie d'une plaquette propre en la frottant rapidement avec du papier de verre (jusqu'au grain 120). Certains cyclistes prennent le risque de chauffer les plaquettes glacées au chalumeau, mais c'est une pratique que nous ne pouvons pas recommander pour des raisons de sécurité. Toute trace de graisse sur une plaquette signifie qu'elle est bonne pour la poubelle. Profitez-en pour vérifier le disque. C'est une pièce du système qui s'use moins souvent que les plaquettes. Vérifiez-le tout de même : si vous n'avez pas maintenu ce disque d'une propreté chirurgicale, il pourrait lui aussi finir au rebut.

La roue de route tendance -- avec jante en carbone et frein à disque